Правильная установка подрозетников: установка подрозетника в бетон и гипсокартон + пошаговый инструктаж

Зачем нужен строительный уровень

Этот девайс состоит из нетяжёлого корпуса с разметками (рисками) и колбы с пузырьком воздуха. В колбе налит спиртовой раствор. Это связано с тем, что спирт не замерзает при низких температурах, в отличие от воды. Также спиртовой раствор обладает нужной вязкостью, поэтому пузырёк воздуха перемещается в нем быстрее.

С его помощью:

устанавливают окна, двери;
укладывают плитку, кирпичи;
проверяют горизонтальность полов;
проверяют вертикальность стен;
устанавливают коммуникации;
монтируют бытовую технику.

Навесное оборудование невозможно установить без измерения уровнем. Натяжные потолки, перегородки, выравнивание стен и оклейка обоями – все эти работы проводят с предварительными замерами кривизны плоскости уровнем.

Чтобы выбрать лучший уровень, нужно иметь представление о его видах.

Уровни разделяются на:

;
сантехнические;
ударные.

Пользоваться (реечным, профильным) уровнем просто: ровность поверхности определяется по положению воздушного пузырька воздуха, расположенного ампуле. Длина прибора – от 0,30 м до нескольких метров. Корпус изготовлен из сплавов алюминия, ампула с воздушным пузырьком защищена стеклом. Профессиональные пузырьковые уровни стоят недорого, измерительная точность – высокая.

используют при работе с металлическими составляющими. Это также пузырьковый девайс, но его можно зафиксировать на поверхности при помощи встроенных магнитиков.

В конструкции предусмотрено несколько камер с воздухом и угломер. Помимо этого, девайс оснащен звуковой индикацией и ж/к дисплеем – на нем отображаются параметры измерения. Цифровой дисплей и фиксация измеренных уклонов – дополнительные возможности, которые создают удобство во время строительно-монтажных работ.

состоит из пары соединенных прозрачной трубкой емкостей. Перед началом измерений их заполняют водой на две трети и проверяют, чтобы уровень жидкости в обоих емкостях был одинаковым. Гидроуровни выпускают длиной 5 – 30 м. Недостаток устройства – им можно пользоваться только с помощником, делает замеры только по горизонтали.

Сантехнический (трубный) уровень используют для коммуникационных труб. Девайс оснащен магнитами, имеет V-образную выемку. Это тоже вариант пузырькового уровня.

Самый точный строительный уровень – . Он делает измерения с погрешностью в 0,1 мм. С помощью данного девайса можно наносить разметки с расстояния в несколько метров. С помощью лазерного девайса можно проверить не только горизонталь/вертикаль, но и наклонную поверхность. Ротационные установки с помощью вращения охватывают всё окружающее пространство.

Ударный уровень применяют для укладки керамической плитки. Его особенность – резиновый молоток и ударная площадка.

ТОП-16 лучших алмазных коронок для подрозетников

Фото	Название	Рейтинг	Цена
Лучшие алмазные коронки для подрозетников премиум класса
#1		ПРАКТИКА 917-293 162 мм	5 / 5	Узнать цену
#2		HILTI SPX-L АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ X-CHANGE 82 ММ	4.95 / 5 4 — голоса	Узнать цену
#3		Dr. Schulze DS-LB Premium 82 мм	4.9 / 5 6 — голосов	Узнать цену
#4		Коронка Messer 06-20-082 82 мм	4.85 / 5 3 — голоса	Узнать цену
Лучшие бюджетные алмазные коронки для подрозетников
#1		Росомаха 500068 68мм	5 / 5 1 — голос	Узнать цену
#2		Зубр29865-73 73 мм	4.95 / 5 4 — голоса	Узнать цену
#3		d28 KURS	4.9 / 5	Узнать цену
#4		HRD150 42х150 мм, М16 Ниборит в1007	4.85 / 5	Узнать цену
Лучшие алмазные коронки для подрозетников по производительности
#1		Коронка алмазная (102/150 мм М16) KEOS DC102.150	5 / 5 1 — голос	Узнать цену
#2		Коронка (68/70 мм М16) KEOS DC068.70	4.95 / 5 6 — голосов	Узнать цену
#3		New Formula 68 мм TRIO-DIAMOND NF068	4.9 / 5 6 — голосов	Узнать цену
#4		Коронка алмазная по бетону Hilberg Laser (68 мм) TRIO-DIAMOND	4.85 / 5 4 — голоса	Узнать цену
#5		Коронка алмазная по бетону (80 мм) TRIO-DIAMOND GC788	4.8 / 5 2 — голоса	Узнать цену
#6		DIAM 311103 М16-SDS+ (82х70 мм)	4.75 / 5 5 — голосов	Узнать цену
#7		Коронка алмазная по бетону (68х70 мм М16/HEX12) Diam 311116	4.7 / 5 3 — голоса	Узнать цену
#8		Коронка алмазная (68 мм SDSplus/М16) Энкор 48280	4.65 / 5 3 — голоса	Узнать цену

Какую бы вы выбрали коронку для сверления подрозетников или посоветовали?

Принять участие в опросе

Правила установки подрозетников

Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Особенности монтажа в стену с керамической плиткой

Подготовка отверстия под розетку

Если установка производится на стену с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой, требуется:

сделать разметку заранее;
просверлить отверстия с запасом около 7 мм, чтобы деталь немного выступала над поверхностью;
поставить «стаканчики» по уровню стены на клей слоем 2-3 мм и прикрутить розетки шурупами.

Специалисты отмечают, что на плитке подрозетники лучше монтировать без привязки к раскладке покрытия. Монтажный короб можно расположить по центру кафеля, на стыке рядов по горизонтали или вертикали, на стыке 4-х элементов.

Если необходимо поменять подрозетник, а плитка уже есть, проделывают следующее:

аккуратно вырезать отверстие на стене;
проделать отверстия коронкой;
наклеить кусочки плитки;
поставить «подстаканник».

Самый простой вариант – менять элементы или ставить новые на этапе отделки.

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.

Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:

Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.

Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.

Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.

Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:

Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.
Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой.
Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.
Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт.
Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.

Прямое соединение (расключение)

Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:

Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
«Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.

Основные разновидности

Перед тем как установить подрозетник, нужно выбрать именно те изделия, которые действительно необходимы. Существует несколько видов этих изделий, отличающихся собственными параметрами и техническими характеристиками.

В зависимости от того, где их будут устанавливать, подрозетники различаются следующим образом:

Стандартные коробки, устанавливаемые в большинстве конструкций. Изготавливаются в виде пластикового стакана, в нижней части которого имеются прорези под кабели и провода. Эти же прорези способствуют улучшенной фиксации подрозетника в железобетонной стене при схватывании гипсового или алебастрового раствора.
Изделия, позволяющие установить подрозетник в стену из гипсокартона. В целом конструкция напоминает стандартную, за исключением лапок, с помощью которых осуществляется притягивание дна к поверхности. В процессе закручивания винтов, лапки постепенно поднимаются вверх и надежно прижимают подрозетник изнутри к гипсокартону.
Монтажные коробки, применяемые в монтажных конструкциях. Как правило, это металлические конструкции, выпускаемые в ограниченном количестве и ассортименте. Для подрозетников этого типа существуют свои требования.

Большинство выпускаемых розеток свободно устанавливаются в монтажные коробки, диаметром 50 мм. Помимо классической круглой формы, некоторые виды подрозетников выпускаются квадратными, прямоугольными, многосекционными, предназначенными для установки в бетон или кирпич.

Выбор и замена подрозетников выполняется с учетом такого параметра, как петля запаса. Он означает возможное количество проводов, располагающихся за розеткой или выключателем. Обычно средняя длина такой петли составляет до 20 см. Запас провода необходим на случай замены розеток, при выполнение распайки в подрозетнике, подрезают жилы, зажатые в клеммах. Если запаса не будет, придется наращивать провод с помощью клеммников, сварки, пайки или скруток. Поэтому излишки провода складываются и размещаются на дне коробки.

Что касается отверстий, чтобы вставить и вывести проводку, то их не стоит использовать все, которые намечены в коробке. Это приведет к попаданию крепежного раствора внутрь изделия, а в дальнейшем туда будет попадать пыль и мелкий мусор со стены.

Советы и рекомендации

При монтаже точек выхода электрического тока в стены, покрытые ПВХ-панелями, следует использовать изделия, выполнять правила проведения работ, аналогичные для гипсокартона. Укрепить положение внутри основания, избежать случайного вырывания розетки поможет установка усиливающего каркаса, который можно сделать из фанерного листа, либо гипса.

Работа с ПВХ-панелями

Переключатели, розетки ставят когда полностью завершена черновая отделка стен. Иначе шанс успешной установки заподлицо сильно снижается. Не стоит заниматься такой работой после окончания чистовой облицовки помещения. Целостность декоративного покрова будет безвозвратно нарушена. Иногда мелкие дефекты можно скрыть накладками или прокрасить контур в тон стены. Часто отлетают большие куски покрытия. Приходится переделывать большой участок поверхности.

Контроль уровня

Встречаются ситуации, когда нужно подрозетник установить внутрь сквозного отверстия в стене. В таком случае достаточно накидать побольше алебастра, чтобы как можно больше заполнить пустоты вокруг стакана. Будет удобно, если под чашку поставить деревянные распорки, которые удержат ее в нужном положении.

Провод через сквозное отверстие в стене

Очень удобно, если новый прибор ставят на место сломанного или устаревшего. Зачастую отверстия идеально подходят, а вот старый подстаканник не всегда годится для вторичного использования – поломки, оплавление, трещины – веские причины для замены.

Когда толщина стены не позволяет вмонтировать подрозетник, то используют накладные модификации. Некоторые умельцы подрезают стакан по глубине, но подобное действие не рекомендуется к регулярному использованию и допускается в исключительных ситуациях.

Подробнее процесс врезки подрозетников в гипсокартонную стену можно посмотреть в нижеследующем видео:

Разметка стен перед установкой подрозетников

Перед тем как произвести проделывание отверстия в гипсокартоне и выяснить, где оно конкретно должно быть и очертить требуемую область, нужно подумать о его целевом предназначении. В основном все зависит от личного удобства.

В соответствии с общепринятыми европейскими стандартами дистанция между розеткой и полом должна достигать 30 см, а выключатель необходимо устанавливать на высоте в 90 см, при этом от середины прибора до границы дверного проема должно быть оставлено 18 см, не считая наличников и самого короба.

Данные нормы достаточно удобные не только конкретно при проведении монтажных работ в гипсокартоне, но и в быту иногда возникают случаи, что требуют индивидуального подхода:

На кухне часто происходит установка над поверхностью столешницы. В основном их высота достигает 1,2 м.
Если в гостиной расположен аквариум или персональный компьютер, то розетку лучше всего монтировать выше, чем 30 см от поверхности напольного покрытия, благодаря чему удастся избежать болтающихся под ногами кабелей.
В ванной комнате обычно осуществляется устанавливание двойных розеток в гипсокартон на высоте 1 м, что удобно для стиральной машины и иной бытовой техники.

Саму же разметку под подрозетник необходимо выполнять следующим образом:

Первым делом нужно наметить горизонтальную полосу на требуемой высоте от уровня пола. Для этого нужно воспользоваться рулеткой и простым карандашом, а далее необходимо выяснить место установки подрозетников, учитывая при этом симметрическое размещение конструкции по отношению ко всем участкам стены.
Если следует произвести установку лишь одного элемента, то в подходящем месте на оптимальной высоте требуется отметить на стене точку, которая станет центром для будущей розетки или выключателя, где будет произведен монтаж коробки.

Обратите внимание! Если совершается монтаж нескольких коробок, то от середины первой нужно сделать отступ в 71 мм и разметить центр второго подрозетника и последующих через одинаковое расстояние, которое должно быть максимально точно соблюдено. В ином случае в дальнейшем могут появиться трудности с монтажом накладной рамки, поскольку конструкция может не поместиться или после ее установки останутся щели.

Помимо этого следует брать во внимание расположение металлических профилей, что являются для гипсокартонных листов опорой, а иначе во время проделывания отверстий есть вероятность их повреждения, ввиду чего перегородка станет менее устойчивой. После всех выполненных действий на стене будут намечены точки, которые определяют центр коробок. Далее можно начинать делать отверстия

Далее можно начинать делать отверстия

После всех выполненных действий на стене будут намечены точки, которые определяют центр коробок. Далее можно начинать делать отверстия.

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля. Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Необходимые инструменты и материалы

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы. Заранее подготовив все предметы нужные для монтажа, избавляются от отвлечения и потери времени на их поиск во время рабочего процесса. Итак, понадобятся:

электроперфоратор, который будет иметь патрон стандарта СДС Плюс или СДС Макс/ болгарка/дрель;
бур, подходящий для работы с бетонными основаниями, диаметр должен быть от пяти до восьми миллиметров, длина шестьдесят миллиметров;
защита для глаз, желательно использовать маску, но можно надеть и очки;
зубило;
молоток;
коронка, предназначенная для сверления бетона, со специальным хвостовиком СДС Плюс или СДС Макс;
коронка с режущими кромками, выполненными из алмаза, чтобы просверлить бетон безударно;
шпатель;
любой сосуд, в котором можно будет замешать раствор;
сухая смесь;
миксер для перемешивания смеси.

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы.

Процедура постановки коробки

Перед тем как начать крепление подрозетника из него вынимают перемычки, предусмотрев таким образом доступ для кабеля.

Потом располагают коробку в приготовленном отверстии в удобном для крепления положении. При фиксировании конструкции монтажные винты вкручивают, пока не лапки на них не примкнут к обратной поверхности листа. Новичкам сложно сделать правильный выбор степени затяжения крепежа, опытные же мастера рекомендуют крутить до тех пор, пока не появится сопротивление, после чего выполняют еще один полоборот. Так удается прочно установить коробку в гипсокартонную толщу и не испортить материал обшивки.

Затем посадочному месту придают дополнительную жесткость и прочность посредством монтажной шпатлевки. К шпаклеванию приступают после заведения кабеля в коробку.

Некоторые специалисты игнорируют обработкой посадочно места с помощью шпаклевки. Результатом такого халатного отношения к работе становится то, что при последующей эксплуатации при попытках выдергивания вилки из розетки последние, не располагая нужными условиями для достаточного сопротивления, просто выпадают из стены.

Все, работы по установлению подрозетника считаются выполненными. После чего принимаются за монтаж электрооборудования.

Коробки для розеток установить не столь сложно, как собственно выключатели или розетки. Своими руками такую процедуру сможет осилить даже начинающий электрик. Но при условии, что выше описанные рекомендации дали четкое представление о выполнении работы. В противном случае за гарантию качественно выполненной работы и долговечности эксплуатации электроприбора могут ответить только специалисты по электрике.

Видео описание

В этом видео показана установка подрозетников:

Подготовка подрозетников

Перед установкой в коробке выламывают боковое окошко. Через полученный проём протягивают провода на длину около 10 см. Концы проводов зачищают и обжимают клеммником. Контактные элементы необходимы для многопроволочных жил. Лохматые скрутки часто приводят к короткому замыканию и что ещё хуже, могут стать причиной возгорания проводки.

Перфорированные проёмы в стакане располагаются с четырёх сторон на боковой стороне ПР. Это сделано для того, чтобы можно было протянуть в коробку провод с любого направления, не создавая лишнего скручивания проводки.

Монтаж ПР

Отверстие в бетоне очищают от пыли и смачивают водой для повышения адгезии бетонной поверхности гнезда.
Гипс или алебастр разводят водой в пропорции 1:2.
Раствор наносят шпателем по кругу внутри отверстия.
Коробку с протянутым проводом вставляют в посадочное место.
Выдавленный раствор удаляют.

Удаление лишнего раствора Источник www.sibelektrika.ru

Подсоединение и установка арматуры

После застывания алебастра производят следующие действия:

зачищенные концы проводов или клеммы закрепляют на колодке выключателя или розетки;
обычно клеммы крепят винтами с шайбами.
бывает арматура с самозажимным крепежом. Концы проводки вставляют в отверстия, и подпружиненные планки зажимает их;
провод укладывают на донышко подрозетника и вставляют арматуру;
площадку колодки отверстиями надевают на винты ПР и проворачивают до ровного положения. Винты завинчивают отвёрткой;
боковые винты колодки закручивают до максимального упора раздвижных лапок в поверхность стакана;
в гнёзда колодки вставляют клавиши выключателя. Затем крепят лицевую рамку. Лицевую панель розетки прикручивают к колодке винтом.

Крепление арматуры розетки в подрозетнике Источник sense-life.com

Нюансы проделывания отверстия

Самый простой монтажный процесс подразумевает оборудование ножом либо ножом и сверлом. Можно не задумываться о приобретении специализированного оборудования, когда речь заходит о создании единичных точек установки. Однако профессионалы всегда имеются в арсенале инструмента коронку. И даже не одну, а несколько и с разными диаметрами. Ведь для каждого размера установочной коробки требуется проделывание отверстия с индивидуальными размерами.

Бывает, что имеется уже смонтированная гипсокартонная поверхность, в которой через мизерное отверстие выведен наружу провод. В этой ситуации установка подрозетников в гипсокартон также возможна. Тогда отгибают провод кверху и аккуратно просверливают нужного диаметра отверстие. А то маленькое отверстие просто закрывают декоративной накладной рамкой для розетки (она закрывает края от отверстия на расстоянии примерно 1 см)

Либо действуют по другому: вставляют проводку внутрь обшивки и осторожно сверлят с применением коронки. Главное держать под контролем силу нажима, чтобы насадка не смогла повредить проводку или сам гипсокартон